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开年最火“格雷系”穿搭,拿捏知识分子的高级感?

开年最火“格雷系”穿搭,拿捏知识分子的高级感?

10月前

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|舞一一

记得多年前,我和朋友相互打趣,起因是那天她从里到外一身灰色,我从上到下一身豹纹,我笑她是灰“耗子”,她看我像傻“豹子”。现在想来,我那是美拉德,她是妥妥的格雷系啊。最近,时尚的顶流标签又“改弦更张”了。新晋的“格雷系穿搭”特别素人友好,其命名源于英文Grey的音译,也就是用五彩斑斓的灰色搭出层次感。

各大秀场从2023秋冬系列开始,已经给格雷系铺垫了丰富的“物料”。中性的灰素来以低调、包容、经典的特性被设计师拿来演绎着简约和高智感。作为老钱风的课代表,Loro Piana和Ralph Lauren自然不会让灰色look缺席。相比之下,Thom Browne 2023 秋冬高定系列像是在说“整日清醒克制”确实不如“醉一回”有用。现场2000位身穿灰色制服的“骷髅观众”作为背景,为表演预置了震撼的基调,动物头饰、缀着羽毛的紧身衣,将模特打造成仿若在站台驻留的灰色鸽子,其他夸张的造型让整个系列贯穿着怪诞的戏剧感。

Thom Browne 2023 秋冬高定系列于巴黎歌剧院亮相(图源 | Thom Browne官网

Miu Miu2023秋冬秀场里的卫衣、毛衣、低腰紧身裤,几乎人手一件的灰色系大衣,将格雷系成功预定给了“富家千金”的衣橱。Fendi坚持更传统的灰色剪裁,但采用了西装裤套百褶短裙这样颠覆性的叠搭方式。2024延续着灰色系的势头。爱马仕2024冬季男装系列以卡其色、玄武岩灰、棕色和黑色组成的调色盘,呈现小牛皮与小羊皮的多重可塑性。JW Anderson 2024 秋冬男装及早秋女装系列中,灰色元素一如既往地秉承将男女装元素相互融合的理念。

Miu Miu2023秋冬秀场(图源 | Miu Miu官网

回到日常,人们对灰色的接受程度一直很高。在自然界,灰色是保护色,所以迷彩服出现之前,很多国家的陆军制服不乏灰色。它也曾被视为工业化和战争的象征,因为大部分武器是灰色的。对于时装来说,19世纪中叶之后,灰色西装成为男性衣橱的重要成员,就像格里高利·派克的电影《穿灰色法兰绒套装的男人》和加里·格兰特在《西北偏北》中的角色那样。秋冬穿得深些,春夏穿得浅些,无论西装风格如何变化,这条颜色准则仍然适用。

《西北偏北》剧照

同样是灰,不同的人钟情于不同类型的色调。艺术家在画作中青睐佩恩灰,部分原因在于他们要呈现“空气透视”的现象——因为尘埃和雾气让远处的景色相较近处,略显黯淡。这也难怪首先配制出它来的是位英国德文郡的画家了。艺术家们喜欢用这种鸽羽一般的灰色,表现画面远处的朦胧。室内设计师更喜欢淡雅一些的灰,比如灰中带绿的Lamp Room Gray,是一种能让人想起18世纪末古斯塔夫三世时代瑞典使用的优雅颜色。它与其他颜色很好搭配,既有自己的风格,又不占主导地位,散发出安静的自信。

时尚设计师青睐的灰色十分多样。迪奥先生曾公开表示其对灰色的喜爱,精品店的墙壁都被漆成了珍珠灰色,与此同时,各类新奇的灰色调被他送上了秀场。在Helmut Lang和Calvin Klein等设计师看来,灰色抵消了80年代的华而不实,对后来的垃圾摇滚和极简主义至关重要。

Dior Men 2024冬季男装系列

即便时尚人士对灰色的见解各有千秋,有人说它是中性的,有人说它意味着成熟和深度,但最终成为时尚圈宠儿的中性色是黑色,而非灰色。从上世纪80年代到21世纪的头几年,黑色外套是绝对的主流。川久保玲与山本耀司在巴黎时装周隆重登场后,评论家戏称他们的衣服为“黑色冲击”——这些衣服主动与色彩的平衡、轮廓的冒险等绝大多数设计成就划清界限,只用黑色,而且到处是破洞与开线,如此态度引发了时尚界的大地震。

直到2010年之后,灰色西装才重新赢回一席之地。色彩分析公司潘通(Pantone)执行董事Leatrice Eiseman曾对《卫报》在上一波灰色大流行的采访中,提及流行色与心理学的关系:人们认为灰色——花岗岩、岩石和石头的颜色——非常稳定。在20世纪90年代,当许多国家的经济急剧下滑时,灰色也很受欢迎——当时的社会情绪非常务实,对穿着也变得谨慎。

当off-duty chic风潮,也就是随性又时髦的穿搭大行其道时,灰色是最省事的选择。Alexander Wang深谙其道,所以在品牌创立早期,常常成为模特私服的标配;在Phoebe Philo时期的Céline,极简主义与雌雄同体的设计很多都是灰色的;在设计师Isabel Marant看来,灰色是粗鄙审美,应该说是“无拘而隽永”的关键。那些年,在秀场外溜达的时尚编辑都穿灰色,胡乱搭配也足以应对街拍摄影师的抓拍。其中,呼声最高的是石楠灰和大象灰,前者带有清冷感,后者略带暖意。有数据统计,在优衣库的运动衫和慢跑裤销量中,石南灰曾占到过近一半。

Alexander Wang Spring 2014

尽管意大利人喜欢黑色西装,但在英国萨维尔街的裁缝店,人们多用藏青色和灰色的面料。Tom Ford和Thom Browne等设计师在那波美学的复兴中发挥了重要作用。Thom Browne尤其痴迷于灰色,他从业内最受欢迎的设计师晋升为CFDA的负责人,足以证明:无论是尖锐的西装还是梦幻的礼服,仅仅围绕灰色也可以打造出丰富而令人兴奋的世界。

一种颜色是否乏味取决于怎么穿。灰色的实用魅力在于让一件衣服的纹理、形状和配饰占据中心位置。翻看社交媒体,时尚达人们争相示范如何把五十度灰得独树一帜。大多时候,他们用不同明度和冷暖的灰色,碰撞一点其他色系,来提升造型感。白色和银色可以打破灰色的沉闷,酒红或浅蓝、牛仔蓝可以消解掉一部分灰色的冷感,黑色有助于在禁欲系上继续一马当先。

《卡罗尔》剧照

传播理论家马歇尔·麦克卢汉认为,媒介社会是“大脑在头骨之外、神经在皮肤之外”的社会,在这样的前提下,把衣服看成皮肤的延伸也不过,它是社会生活中自我界定的凭据,所以被马歇尔称为“社会皮肤”。数字时代以前,人们的“社会皮肤”被有限的权威媒介所影响,一种趋势只会送达到那些适合的人身边,绕过大部分毫不相干的人,更容易历久弥新。而今,微趋势接二连三,每个人可以挑选自己喜欢的东西,也终将被他们可能喜欢的东西所触达。

曾有人采访过一位川久保玲的女粉丝,对方如此点评设计师的作品:“我在八十年代初第一次接触到川久保玲的衣服。那时,我无论是去百货商店,还是去专门的服装店,都很难买到称心的衣服。因为我不想穿得像优雅淑女,也不想太过性感;不想穿成清纯的大小姐,也不想穿成可爱的小甜心,更不想穿成另类的轻浮女郎……”哲学家鹫田清一从这段对话中,发现了川久保玲风靡的原因。他认为自我意识的惯性让女人养成时时自我审视的习惯。而川久保玲的衣服将女人从这种惯性中解放出来,鼓励她们把自己看成个体而非社会性别中的女性。在那个年代的年轻女孩心中,川久保玲的设计就有这样的魔力。

《国王:永远的君主》剧照

设计师的理念和风格犹如一种口味,众口难调,必将不会适合所有人。反而像美拉德、格雷系这样的潮流,犹如一种情绪,很容易把大家都感染了。然而,情绪来的快,去的也快,很可能当你刚研究明白格雷系怎么回事,下一波趋势又来了。


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来源:三联生活周刊

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