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「功效护肤」的平价时代来了,但赢家不是欧莱雅|焦点分析

「功效护肤」的平价时代来了,但赢家不是欧莱雅|焦点分析

3月前

消费者对完美护肤品的理解:三甲背书、功效精简、价格十元。

贺哲馨

编辑乔芊

来源|36氪未来消费(ID:lslb168)

封面来源Pexels
50亿欧元,是欧莱雅增长最快的“皮肤科学美容部门”去年的营收,也是妮维雅(Nivea)一个品牌在2023年的销售额。
本月初,妮维雅母公司拜尔斯道夫(Beiersdorf)发布财报,显示2023财年销售额创历史新高,同比增长10.8%至95亿欧元,直接将这家德国日化巨头捧上 “2023全球业绩增长最快美容公司”的位置。
分品牌看,除了首次突破50亿欧元收入大关的妮维雅之外,医药背景的优色林(Eucerin)和Aquaphor的表现也十分亮眼,两个品牌所在的Derma部门有机销售额同比增长24%至13亿欧元。

图片来源:拜尔斯道夫官网

美容行业观察记者Daniela Morosini认为,奢侈美容品牌历来的卖点之一是功效声明,但现在许多价格较低的产品也提出了同样的主张。功效护肤市场正迎来平价时代。
“药企”进场,功效护肤消费降级?
“日本制造”席卷全球的80年代,东京涉谷区西武百货商场一楼,顾客一进门就会发现倩碧的两个专柜横亘在门口,稍往里走两步才是资生堂的店铺。
《纽约时报》在1985年的一篇报道中不无骄傲地提到,“在美容市场,一家美国品牌赢过了‘日本巨头’”,指的即是当年倩碧在日本百货渠道的表现超过资生堂。彼时,倩碧每年增长约 30%,而后者增长率仅有1.6%。
这篇文章的作者认为,倩碧专注降低皮肤敏感和面向年轻群体的价格定位,切中当时日本年轻女性市场。
倩碧是雅诗兰黛旗下第一个针对皮肤健康的功效品牌,由皮肤学医生创建,其英文名Clinique来自法语“诊所”,定价比雅诗兰黛更为亲民。
约半个世纪之后,相似的一幕也在中国上演。
一开始是“成分党”的兴起,人们将烟酰胺、A 醇、玻尿酸、“377”等上百种成分挂在嘴边;后来唯成分论被否定,人们开始追问某种成分的来源、配方和标准。如今的消费者在购买美容产品前的常见操作是,先仔细看包装上的配方,查阅小红书、知乎等平台,权衡、比照口碑后,再开始比价。
虽已意识到护肤转向功效化的趋势,但化妆品和奢侈集团的美妆业务增长放缓明显,这与他们长期普遍关注高端市场有关。而那些拥有制药背景、产品多定位于大众市场的日化集团则越来越多地走向台前。
“拜尔斯道夫的战略构成了四轮驱动动力,即使现在在有一个轮子暂时失去其动力的情况下,集团也能平稳向前运行。”集团首席执行官文森特·华纳里(Vincent Warnery)曾在三季度报时评价增长的原因。
拜尔斯道夫旗下品牌组成多以定位大众的皮肤学护肤品牌为主,主力品牌妮维雅横跨日化和护肤线,价格多在百元以下。优色林则主要针对痘痘肌肤。拜尔斯道夫的奢侈美容部门仅有莱伯妮和香缇卡两个品牌。
皮尔法伯(Pierre Fabre)是另一个例子,集团旗下消费部门产品多针对特定皮肤症状,比如Dexeryl宣称对特应性皮炎的效果明显,雅漾主打晒后的镇静舒缓等。皮尔法伯是全球第二大皮肤学护肤品集团,也是法国最大的私营制药公司。
近两年,皮尔法伯明显加快了品牌重组的步伐,包括出售一些表现平平的高端美容品牌,纳入更多更加专注于临床护肤的品牌。
去年4月,皮尔法伯宣布收购针对癌症治疗副作用的药妆品牌MEME。继向逸仙电商出售卸妆品牌EVE LOM和高端护肤品牌科兰黎之后,Glytone和头皮护理品牌馥绿德雅(Rene Furterer)也分别被来美国护肤集团Clinical Skin和中国化妆品集团橘宜收入囊中。
剥离非化妆品业务后,强生在2022年拆分消费者健康业务后成立的Kenvue也表现不俗,以皮肤健康与美容业务为计,2023年全年销售额达318亿元。Kenvue的美容品牌以定位大众市场的功效美容品牌为主,有包括主打抗老成分A醇的露得清、保湿成分的lubriderm、维C系列的城野医生和针对痘痘的可伶可俐等。
近日传出IPO的Galderma集团是另一家功效护肤隐形巨头。Galderma拥有平价的功效护肤品牌丝塔芙Cetaphil,以及多个注射类美容产品和诊疗类皮肤科学类产品,但都未进入中国市场。
去年,Galderma的销售额增长了 8.5%,去除货币影响后达到了 48亿美元,创下历史新高,丝塔芙实现了多季度的两位数增长。

想象空间在哪
消费者对制药背景或药妆渠道品牌的青睐,可以说是功效护肤市场发展的必然结果:当人们意识到外用涂抹型护肤品的局限之后,自然会偏向更权威背书、且最具性价比的功效性产品。
2019年爆火的“协和维生素E乳”就是Z世代消费者对完美的功效护肤品的理解:三甲背书、功效精简、价格十元。虽然“协和维生素E乳”最终被扒“与北京协和医院无关”,更屡屡被指夸大宣传,但不妨碍该产品在多个线下渠道仍然留有一席之地。
一般认为,跨国制药背景企业的优势在于精简高效的产品组合,长期的技术积累以及相对低廉的价格。当然,制约跨国企业进入国内市场的因素也有很多:例如药妆零售渠道的缺席、相对严格的功效监管,以及动物实验等相关规定的限制等等。
在这一背景之下,防晒市场或许仍有功效品牌施展拳脚的机会。
今年年初,美国食品药品监督局(FDA)和欧洲化学品管理局(ECHA)在年初对两款已经得到批准的防晒成分“破天荒”地采取动物实验要求引发业内关注。业内人士向美妆垂类媒体“青眼”表示,虽然两款成分都经获批准,但根据新认知重新评估安全性是很自然的事,尤其是可透皮的防晒成分,长期以来都是致癌风险高发领域。
由于高倍数和肤感清爽,中国消费者对资生堂、安热沙、碧柔等日系防晒产品较为熟悉,但日系产品的清爽肤感来源于酒精,酒精则是常见的致敏成分。
据2024年天猫年货节进口防晒霜热卖榜(按近7日销量与成交金额排序,截至1月28日15点)显示,主打物理防晒(即利用反光粒子形成防晒膜,成分不透皮的防晒产品)的美系产品销量亮眼,其中功效护肤品牌EltaMD排名第九,皮肤科学美容品牌TIZO排名十二。业内人士分析,日系美妆品牌整体后撤,对重视成分安全的美系防晒产品来说或许是个好消息。
当然,随着功效和成分成为越来越多品牌的底色,消费者痴迷于钻研科研功效的阶段也终将过去。另一个完全崭新的市场也将开启,如何定义美这一永恒的问题,也会迎来全新的答案。

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“功效护肤”的平价时代来了

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来源:36氪

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