杨幂上身，中国高定卖了10个亿

如果此时此刻在街上迎面走来一个身着新中式服装的人，大家想必不会太惊讶。

毕竟，“新中式”服装风格已经在2024年的潮流榜单上占据了一席之地。春晚彩排时杨幂上身的新中式棉服早早断货，山东小县城曹县也靠着量产马面裙成为“宇宙中心”，社交平台上甚至涌现出“如何入局新中式服装赛道”的付费课程。

“新中式”春节战袍，让新中式在开年彻底火了。现如今，小红书上有关新中式的笔记，已经达到838万篇，10个穿搭博主有8个都要给受众“种草”新中式服装。而年轻人们也乐于买单，大家正忙着拼手速，哄抢热门的新中式服装。

极具个性的Z世代消费者，以及各大平台的KOC（关键意见消费者），成为助推新中式服装潮流的主力。不过这股风潮却不是在2024年才掀起的。

在淘宝发布的《2022淘宝天猫服饰行业趋势白皮书》中，作为一种服装风格的“新中式”就已经入选秋冬九大风格趋势之一。而天猫数据显示，2023年，中国新中式服装市场规模已经达到10亿元。

毋庸置疑，“新中式”已经是不可不追的服装新潮流。

作为从业者，吴罗织造的非遗传承人李海龙对市场的变化非常敏感。这位在上个世纪八十年代就已经把丝织布料生意做出国门的非遗人，如今还要把一部分精力放在防抄袭、防挖墙脚上。

桑蚕丝，是纤维之王，织造出的丝绸面料穿着舒适，“难伺候”、显身份的绫罗绸缎，过往受到王公贵族的喜爱。而吴罗，作为丝绸的一种，曾一度因复杂的织造技艺而消失在中国市场之中。

尽管过往数十年间李海龙靠着外国生意养自己的“创新科研”，费尽心力复原了其织造技艺，并根据现代人的生活需求改进了经绞结构。但最初，手工织造的要求，依然限制了其产量。

“前几年的市场竞争对我们冲击不是太大，他们（其他从业者）大量做化纤面料，同时也有国外的订单，生意很多。我们当初还不能大规模生产，默默做自己喜欢的事，对他们来说是不起眼的，也就赚一点小钱。”李海龙回忆道。

变化，很快随着风潮而到来。当消费者们开始注意到宋锦、汉服、新中式等概念，以传统文化元素为豪时，已经成功将机械化融入进吴罗生产的李海龙工作室，也在市场中变得有些抢眼起来。

当然，加成因素还在于，李海龙已经根据现代人的生活对传统面料做了许多改进——更稳定的经绞组织结构能够减少勾丝、劈裂情况，更年轻化的面料款式能够加速吴罗融入现代生活。

“现在研发成功了，可以现代化改进生产了，加上传统文化风潮也起来了，大家认知到这是未来中国的一个大市场，所以这三到四年里，好多人涌向我们的产品，挖我们的技术，仿造我们的东西。”说起现如今激烈的市场竞争，以及竞争带来的烦恼，李海龙只是无奈地笑着。

主营新中式服装的胡生一木主理人浩洁就提到，在2024年3月的上海面料展中，很多真丝类厂商参展，“一些小众的面料厂商也去得很多，（大厂商如）上九楷宋锦也去了。”

在这股风潮中忙碌的还有裁缝们——部分消费者会选择自己购买布料，再找信任的裁缝制成成衣。其中一家定制的裁缝工作室告诉盐财经，虽然实际制作时间只需要2-3天，但他们新中式服装的排单已经到了7月下旬。

３月底，这家工作室已经暂停接单，因为“接单时间已经排到了11月”。

原先也是自寻面料定制的温馨，在2024年开年下定决心冲进风头正盛的新中式服装市场。

从2024年1月开始将新中式服装作为副业经营以来，两个月的时间，她已经创造了五位数的利润。

“1月到上海出差，发现很多公司年会的服装要求，居然都是新中式。到一些场合吃饭，也发现穿新中式的人比较多。”本身从事金融行业的温馨敏锐地嗅到了商机，开始有意识地接触新中式品牌方。

对于绝大多数没有工厂的从业者来说，加盟或代理新中式品牌，是一个选择。

温馨向盐财经解释了目前市场中几类代理模式。“一类是本身会设置代理门槛，会要求先交代理费，不同的代理费对应不同的拿货价。强势的品牌方会要求代理费不能充当货款，一些品牌方则允许代理费充当货款，也有品牌要求除了代理费之外，还要再押货款，每次拿货要拿够一定的货量。”

为了减少副业对自己时间精力的占用，同时考虑到压货和女装退货率高的现实因素，温馨瞄准中产客户群，选择与苏州一家设计师品牌服装工作室合作，采取“一件代发”的合作模式，售价定在1000元到5000元之间。

这表明，如今这个市场仍然有赚钱的空间，但必须做好前置工作。毕竟温馨，并非是脑子一热就扎进市场之中。除了充分的市场调研之外，在成为一位从业者之前，她已经是一位新中式服装的爱好者。

而在整个链条中，浩洁站在品牌工厂这个环节上，连接如李海龙般的布料商和如温馨般的代理商。

在宁波，本身是服装设计师的浩洁有一家主做新中式服装的实体店铺，同时有一间制造车间。浩洁大约请了五个工人在车间工作，他们负责操作16台机器，把工期控制在一个星期之内。

至此，浩洁可以做到自己打板设计、自产自销，同时也发展了五六个加盟代理商。

只做线下、自产自销的经营模式，既帮他减少了诸如服装行业普遍存在的库存问题，也符合客户定制的需求。样衣和开发失败的产品，几乎是浩洁唯一的库存。

当然，能拒绝批量制做的模式，也与浩洁的客户群有关系——能够承受3000元客单价的他们更注重质感，也更喜欢线下试衣。

算起来，2021年，浩洁就已经在自己的店铺里挂上了几件新中式服装，但那时的原因比较简单，因为“夫人喜欢”。

2022年10月，做过男装、通勤女装的浩洁才把其他几个项目都停掉，正式进军新中式服装市场，“当时觉得这类衣服有竞争力，从门店情况来看，用宋锦、香云纱等真丝面料的新中式服装受欢迎度高于通勤女装。”

但对他来说，这样的转换其实并没有付出太多的成本，“自己的店铺、工厂和设备都是现成的，（成本）其实就是面料。香云纱这种真丝面料，我基本一买就是三卷，万把块，现在面料库存50万元左右。”

经过一年半的经营，撇开对面料的投资，浩洁的营业收入接近百万。当然，如果算上近一年的面料投资款和设备更新款，“也就没太多盈利”，浩洁告诉盐财经。

问起这么多年得到了什么，已经73岁的李海龙笑着说：“几十年的心血，值还是值得的，虽然钱没有赚到，但是我一生也没有白费功夫。受到年轻人的追捧了，我的人生价值也足了。”

从做和服腰带，到做韩服面料，到最后一心扑在失传的吴罗上，出身于刺绣世家的李海龙几乎与丝绸“缠斗”了一辈子，“我想新中式也好，汉服也好，大家和我研究吴罗也是一样的，喜欢传统文化嘛。”

至少新中式服装忠实消费者余朔是如此。生长于内蒙古的他，欣赏呼麦，欣赏长调，也欣赏传统文化中的那股生命力。“穿上新中式服装的时候，油然而生会有一股正气。”余朔说到。

当我们对国家的归属感和民族自信心越来越强时，市场对传统文化的回溯，消费者对中式审美的再度凝视，似乎是自然发生的。

但市场的问题，仍是无法回避。温馨经过市场调研后，得出来的结果也逃不过一个乱字。“新中式这股风可能还会持续一两年，但可能良莠不齐。”她告诉盐财经。

李海龙对市场快速抄袭的担忧是一个体现，另一个体现也在于，风头之下一些本与“中式”不沾边的商家，也尝试入局赚一笔快钱。

比如快时尚行业迅速推出新中式款式，窗帘厂家也强势进入马面裙生产行列，市场中双数排扣的新中式服饰数不胜数。别忘了，基本的文化了解，对一门文化生意是否能够长久做下去，起到重要作用。

这一现象部分来自于新中式的“新”字。一个新字加在“中式”前，也意味着相比于传统服饰，新中式服装应当是更“自由”的，更适合现代生活的。于是大多数新中式服饰形制不完全复古，同时有更多放量，适应现代生活，也与现代时尚潮流相结合。

空子，出现在这里。毕竟，无论是消费者还是商家，都无法准确地给新中式服饰下一个定义，在完全传统与完全现代之间，有很宽阔的中间地带。似乎只要有任何中式元素，不需要特别的设计，大家就有理由给服装安上一个新中式的标签。

因此，有人强调面料是新中式的灵魂，也有人认为做工是新中式的关键，也有人只看中式元素。市场中，既有千元级别的新中式服装，也有几十、几百的新中式服装。当然，两者因受众群体的不同，也很难形成实质性的竞争。

整体而言，这依然是一个尚未规范化、精细化的市场。

从余朔的角度来看，一些新中式服装难以被接受，广阔地传播开去，也是因为“许多设计师就是简单叠加诸如四君子等中式元素。”

一个新字，也给已经在服装行业深耕十年的浩洁带来了新的考量。作为服装设计师，他坦言道，做新中式的一个难点也在于，“没有太多的灵感来源，需要自己去思考一些设计的改动。”

另一方面即是许多面料的花型都过于传统，很难匹配他想要将传统与现代结合得更好的想法。但他和李海龙的想法一致，都认为符合现代生活，是新中式服装能不能走得更远的一个关键。

浩洁提到，“一些更加传统中式的服装，过去几年其实也在发展，就像香云纱等面料也一直在市面上出售。但是火了之后要想持续，还是得看设计，看如何把中式元素融入现代时装。如果还是像以前传统那样做，这股风潮马上会烟消云散。”

目前，部分新中式服装非常挑社交场合。这点，家乡在皖南但生活在北京的摄影博主张筱雨深有体会，“生活在皖南，可能多走三两步就能见到一些徽派建筑，新中式服装的应用场景多一些，大家也会乐于尝试穿着这样的衣服。在北京，则会惹眼一些。”

对于张筱雨等消费者来说，新中式服装不是常服，“仍然是审美型消费，入手的关键原因还是拍照。”

不过，从2021年大量平台KOC开始助推新中式这股审美风潮开始算起，至今不过3年。多给予一个行业一些时间去沉淀、发展并成型，并不为过。

新中式这股风怎么吹，吹多久，且听且看。

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