晚上好啊。
前阵子写避雷趋势的时候，很多朋友都说还是中式风好穿，夏天穿不要太舒服。▼
和往年相比，今年中式风在流行趋势上也有一点变化。
比如版型更宽松、花色更浪漫，有融入一点东方式的禅意在设计里面。
其中有几个我很喜欢的中国设计师牌子很有代表性，有你们比较熟悉的Uma wang，也有相对小众的，他们风格虽然不同，但有一些相似之处：设计里面带有几分浪漫和诗意，很会挖掘中国传统文化，工艺和面料有一些故事。▼
*图源水印
这几年也能明显感觉国产品牌做得越来越厉害了，即使不执着于非常明显的中式符号，比如梅兰竹菊四君子、龙凤呈祥......也能让人感受到中式韵味。▼
他们不一定出的每件单品都那么日常和实穿，但面料考究，工艺过硬，光是看着都觉得赏心悦目。见多了好东西，买买买时也更不容易“随便花钱”，也是另一种意义上的省钱大法
。
话不多说，一起来洗眼睛吧：
（例牌声明：本文不含任何商业软性植入）
Uma wang
用面料讲故事
先从大家最熟悉的开始。▼
周韵不得不提的几组出圈“神图”，穿的几乎都是Uma wang，很多朋友估计也是因为周韵才开始认识他家的。2018年，周韵宣传《邪不压正》时期。发现没，他家好多礼服裙都有口袋。▼除了戏外，当时电影《邪不压正》里周韵的服装，也全由Uma wang负责。后来在《一席》采访里，Uma wang设计师王汁说，这就是她一直在找的女性形象：果敢、坚决、自由、神秘。▼倪妮去年在GQ盛典拍的这组图也有很多人讨论，穿的是2012年的Uma Wang，据说是她十几年前买的私服。▼他家最火的单品，应该是2016年春夏系列这双芭蕾舞鞋吧。虽然我们这篇是写“新中式”，但其实用新中式来概括Uma wang是不太准确的。王汁的设计里，很少出现盘扣、斜门襟、龙凤图案等，她自己也说：不想刻意用特别东方的符号去讲故事，太表面化了。Uma第一次在米兰发布作品时，是以《道德经》里的一段文字为灵感的。但秀后接受采访的时候发现，东方哲学、东方意境传播起来太抽象，不在这样的文化传统下成长起来的人，很难体会到。▼后来Uma就尝试着用一部电影、一段旅行，用面料和当时感受到的情绪去讲故事。像2016春夏芭蕾舞鞋那一季，就是以芭蕾为灵感的，用到了很多裸色。这个系列所有面料的名字，都是用全世界最有名的芭蕾舞演员的名字来命名的。▼王汁很喜欢安特卫普六君子，和我们上周聊的六君子之一Dries Van Noten一样，Uma也是从面料入手设计的设计师。“每个设计师切入点不大一样，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有设计。”比如2017年春夏系列，王汁以在摩洛哥的旅行为灵感，把自己拍的照片做了“色彩分离”处理之后印在面料上，亮色部分是她想要强调的细节。▼为了保留完整的画面，特意不过多剪裁。这样不想穿的时候，挂起来就是一幅画。▼他家很爱用羊绒、棉、麻、真丝等面料，会为了一款面料满世界找工厂，而且通常会做一些做旧处理。比如2017秋冬系列，是Uma wang转战巴黎时装周的第一个系列，以我很喜欢的墨西哥画家Frida弗里达为灵感。2019年王汁在《一席》里说，自己几乎把弗里达在全世界各地的展览都看完了。为了找到弗里达穿的那种古旧感、手工感的蕾丝（左），王汁联系了一个有一百多年历史的法国工厂，工厂里只有三台机器。“它们织出来的蕾丝，幅宽只有60公分，但它特别美，表面有一些毛糙，就感觉像是使用过的样子。”▼她把弗里达的自画像上的荆棘，用提花的方式放在了面料里面。“她本人脆弱如蝉翼，但是她的画却热烈动人，始终保有着一份对生命的赞美。”▼是为了呼应《弗里达》同名电影里，弗里达坐公交车发生车祸的这一幕：当时她身边的人刚好拿了一碗金粉，车祸后洒了她一身。（希望你们大晚上看到这张剧照不要被吓到
。）▼2023春夏系列，灵感来源于北非，用了大量的中性色调表现沙漠的宁静。用金属、棉布做成类似树皮的材质，用透明尼龙来表现北非的白云。▼那为什么大家还是能常常在她的设计里感受到中式韵味呢？比如她做的衣服通常都比较宽松，因为王汁把衣服和身体之间的空隙，理解为中国古画里的“留白”。她觉得女人穿着宽松、露肤度低的衣服，带动衣服产生第二次的曲线，是特别性感的。“我一直认为性感是藏起来的”，她在《一席》中说。▼她在《一席》中说：“我喜欢一些古旧的东西，喜欢一些被时间留下痕迹的东西”。在做面料处理的时候，也经常会故意“破坏”去制造做旧感。▼王汁出生在一个中药世家，爸爸、爷爷、太爷爷都是中医。她小时候很喜欢观察煮中药的过程：棉麻布包着药材，经过熬制慢慢被染色，最后起皱。她的设计里比较常见的深褐色，也很像中药的颜色，“这些颜色真的在我生命当中留下很深很深的印象，包药的那个纸也是，然后药汤出来，那些药渣也是这个颜色，你发现没？还有喝完药汤那个碗留下的药的痕迹，也是这个颜色！”▼他家的吊牌最开始也是由中药染色的，后来因为成本太高改成了茶染，吊牌上的年号就是王汁的父亲用小楷写的。▼对了，她的名字是王汁。汁，也是历经磨难、去除糟粕，只保留最纯粹的精华的意思~▼比如前段时间，朱珠在《玫瑰的故事》里开场穿的翡翠绿缎面衬衫。▼设计师经常从中国瓷器、传统色谱里获取灵感，最常用到的是红、绿、紫。▼和王汁一样，创始人杨桂东也毕业于中央圣马丁学院，2015年从学校毕业后就创立了品牌。他是广东人，现在长时间待在伦敦、上海。这个牌子比较厉害的是，东西方的设计语言结合得很好：以西式剪裁手法为主，融入中式元素。（Samuel是杨桂东的英文名，GUÌ YANG则是中文名的拼音，并特意保留了拼音“GUÌ”的第四声调，名字也很妙，融合东西方文化。）总体来说设计更日常、现代，实穿度在今天提到的牌子里是最高的。比如这条“Chang Dress长衫裙”，把立领、斜门襟，和裹身裙结合在了一起。▼戏服中的水袖也是常用元素，经常出现在他家的衬衫上。▼这件“Lee Jacket”（小李夹克）是品牌的标志版型，李娜、刘雯都穿过。▼灵感来源于李小龙的功夫套装（立领马褂）。保留了中式元素——对襟盘扣，领口和腰身则用了西方的立裁工艺。▼SAMUEL GUÌ YANG并不是一开始就以中式风为主。杨桂东上学时，老师不太建议他用特别明显的中式元素，认为使用身份是过于取巧的方式。刚开始创立品牌的几个系列，设计也是更偏实验性的。▼他今年在《Glass》杂志回答过“以前很少触碰中式元素”的问题。“我怕自己驾驭不好，作品就会变成很表面的东西。有一种说不出的感觉，担心自己没有足够的能力和经验去诠释它们。”▼后来他的合作伙伴Erik Litzén加入进来，鼓励他试试：“你既然那么喜欢，为什么不去钻研它们呢？”2017年是一个突破口。2017年秋冬系列这条红色鱼尾裙，是他在这一季最满意的作品。“颜色和款式上中西结合，把中式的领子结合西方的剪裁，呈现出立体感。”▼他会通过中国文学、电影、历史等，去梳理中式服饰的演化过程，从《红楼梦》到《花样华年》。董洁穿过的这条“扶柳裙”，印花灵感来源于杨德昌的电影《海滩的一天》海报（左）。名字来源于《红楼梦》里对林黛玉的描述：“闲静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风”。▼“她所描述的颜色和细节、面料和肌理，很透彻。她讲一件衣服、一件袍子，或是从她的后母处拿到的一箱子旧衣服，都讲得清清楚楚。这给了我很多启发。”2024秋冬这条“Ailing Dress爱玲裙”（右），灵感就来源于张爱玲在《对照记》中的留下的照片（左）。▼2022秋冬系列，用到的绿色系“官绿、青云、瓷秘”等，来自于中国的传统色谱。PS.左边剧照来自哥哥张国荣的一部电影，有没有小伙伴看出是哪部？▼他也很喜欢以多元文化背景下成长的华裔女性为灵感，比如梅艳芳、张曼玉等。Yangkehan是今天提到的牌子里最新的，由杨可涵在2021年创立，风格比前两个更华丽绚烂一些。▼“我的灵感来自中国传统文化中的故事（例如洛神）、历史人物（怀宗皇帝）和文物。我把对每个细节的感受、理解或想象画下来，希望这段辉煌的历史能够传承给年轻一代，他们愿意花时间去了解它们、诠释它们。”最开始“面世”的这条山染黛裙，灵感来自《清明上河图》。▼“我不喜欢紧身的衣服，我喜欢宽松但又很优雅的衣服。我的大部分设计都有口袋”，设计师今年在《Lissome》杂志中说。这个理念我也很赞同！哈哈。向下垂的花苞裙是他家很标志性的裙型，几乎每季都会出不同面料、印花的款式。灵感来源于《洛神赋》中提到的“杜若花”，版型就参考了杜若花盛开时的样子。▼除了连衣裙外，品牌也很爱出袍子，经常放在一起搭配。 ▼最常用的面料为宋锦、香云纱、真丝等，有自己的制衣工厂。用的很多工艺也是非物质文化遗产。比如香云纱染整技艺，用薯莨的汁水、含矿物质的塘泥来染色，“这个过程大约需要40个步骤，下雨天要停下来。”“在我们这个时代，时间是宝贵的，随着时间的流逝，手工将变得更加珍贵。”品牌的每件衣服由同一个人制作完成，不是流水线工作，衣服出了问题也可以找师傅修改补救，这点还挺有匠心的。▼之前去逛街的时候还发现，他家每件衣服的吊牌都有小扇子挂饰，而且是真的能打开的小折扇，很可爱的小心思。▼大多数走中式风的品牌，在宣传上都比较低调，Mutedance更是找不到太多资料，也侧面说明穿他家衣服的大部分是自来水吧。他家最大的特点是在面料上，坚持纯植物染色。通常是用树叶、树根、浆果、药材这些传统的植物原料，和古代的染色工艺染出来的。特点是对皮肤友好，因为不能染出完全一样的布料，所以每件衣服都是唯一一件。这个牌子是由设计师于群在2017年创立的，虽然很少宣传，但设计辨识度很高。原生感的色彩+泼墨处理是标志，画风古朴，有些很像上世纪的衣服。▼2018春夏系列，以讲舞者Loie Fuller的电影《La Danseuse（舞女）》为灵感，出了很多大裙摆长裙。▼和前面3个牌子不同的是，Mutedance的版型、轮廓里有一点欧洲中世纪的感觉，是中式和复古宫廷风的结合，自带古典韵味。▼他家的衣服都坚持手工制作，制衣方式很传统，如果不是当季款，从下单到拿到手，很可能要一两个月。我们在买手店看过他家实物，都还挺重工的，但是拿在手上也非常有分量，估计穿上身也挺沉的。▼对了，这四个牌子除了Uma wang有实体店，其他的基本上只能从买手店买到。最后忍不住“吐槽”一嘴，这几个牌子还有个共同点，就是版型太太太大了，我们小个子买的话基本都要修改（很多买手店倒是都有这个服务），虽然“仙风道骨”是需要一些宽松量支撑，也不用这么夸张吧
。工作室小伙伴们逛街时遇到Yangkehan，33试了一条黄色花苞裙，美是很美的，但她身高164cm穿XS都差点拖地。这已经是今年改短后的新版了，去年的更长。▼我很想买Yangkehan这件丝绒袍子，一直不敢下手，就是怕撑不起来，改又怕改没了原有的味道。▼
