锅包肉大赛，承载了多少东北人的胜负心
锅包肉，总能轻松挑起一个东北掌灶人的胜负欲。
平时有几个拿手菜只能被恭维一声“厉害”，能独立并成功制作一盘锅包肉，才能被称作“大厨”。
会做锅包肉，相当于一个东北菜厨师的结业证书。
每逢年节，已熟练掌握这道菜的东北中老年亲戚，甚至会在酒桌上把“会做锅包肉”列入自己人生主要成就的末尾。
锅包肉，一道集焦、香、脆、呛于一体的东北本土地道美食，承载了一部分生长在这片土地上人们的精神信仰。
人在东北，锅包肉是生活；人不在东北，锅包肉就是乡愁。
这个夏天，当吉林举办的“世界锅包肉大赛”隆重启幕，就被很多东北老乡寄予厚望。
据传这是一场聚集11个省代表、八大菜系、中外名厨的厨艺比拼；
在286个名厨中选出几个最会做锅包肉的厨师授予金、银、铜奖牌。
《东北食神·之世界锅包肉大赛》的戏码，在现实生活中热烈上演。事关锅包肉，人们也都不介意在夏日正午，面对时刻翻滚又等待复炸的油锅。
而围绕这款自带强流量的“顶流东北菜”的烹饪走向，从开赛起，就逐渐向不受控制的方向驶去。
关于锅包肉应该是什么样子，东北人自有一套原教旨主义。
也正因如此，这场“世界锅包肉大赛”上的不少参赛作品，让很多东北人陷入长久沉默。
在东北群体心中，对于锅包肉的改良范围有着非常明确的边界。
用直径1.1米大锅做出的“巨型铁锅炖版锅包肉”，的确在现场吸引了不少眼球。在分量和菜码上搞些变动，还算控制在了东北人的舒适圈内。
只要“改良版锅包肉”六个字一出，东北人的脑袋里就要亮起红灯。
五仁锅包肉、芒果锅包肉、百香果锅包肉、榴莲锅包肉、咖喱汉堡锅包肉、泰式锅包肉、芝士锅包肉...
几乎每盘都在冲击本土居民过去对人生的认知。
突然就读懂了，为什么意大利人看到披萨上有菠萝就会陷入癫狂，东北人对锅包肉有自己坚定的信仰。
记得小时候第一次吃改良版橙汁锅包肉，以为误打误撞上了这个世界的bug；
看过世界锅包肉大赛后，会试着劝解自己：没必要对过去的事抓着不放。
如今锅包肉已经有了自己办公室，这份东北人最爱的硬菜，已经以另一种形式提然混上了编制。
一场锅包肉大赛，也意外激起了一场连锁反应，在这道菜面前，总能实打实见证东北人的究极胜负欲。
对食物有追求的东北人，对锅包肉的做法具有极其严苛的标准；
力求纵使时代变化，但锅包肉的几十年如一日的味道始终要是饭桌上稳定的锚点。
在东北本地，对菜品口味要求很高的家常菜小饭馆厨师，甚至会随着一盘锅包肉一起走到食客桌前，并嘱咐“就现在！趁热吃！”
需亲眼看到食客人均被锅包肉的热浪酸气呛得咳嗽两声后，再心满意足回到后厨。
毕竟一盘48块钱的锅包肉，趁刚出锅吃的第一口就单值45。
锅包肉常年来，都受到东北人的极度偏爱，同时也是东三省集体内讧的根源。
关于锅包肉“红白之争”，就从来都没停息过。
“白党”来自黑龙江，哈尔滨作为广为流传版本的“锅包肉发源地”，主张金黄透亮的老式锅包肉，多下白糖喷白醋；
据传是用来招待外宾的应生产物，到今天很多美式中餐身上还能看到这道菜的影子。
红党产自辽宁，用番茄汁取代白糖白醋，用溜汁手法烹调；
对从小长吃到大的辽宁孩子心中，提及“老式锅包肉”大脑中浮现的是另一盘以红色调为主的场景。
关于黑吉辽三地谁更正宗、谁起源最早、谁的爷爷的爷爷的爷爷是锅包肉创始人的问题，自有锅包肉的年份算起，就开始吵得不可开交。
每党都几乎以压倒性的势头，将对方视作异端。
连大学食堂打菜的阿姨都知道，如果做锅包肉，就务必两种都要做。
直到各类创新型锅包肉的出现，才让大家松了些口风，认为“或许白党/红党存在即合理”。
如果用地域作为群体的分界线，就会发现不同地方的居民，饮食习惯和口味都是相当主观的。
我们无意评判哪里最地道和正宗，只是能从这场大争端中发现一个信息：
锅包肉，在东北人眼中具有相当大的魅力。
各省人们保护白/红锅包肉的名声，如同保护自己的幼崽，虽然偶尔看别人家孩子也挺可人疼，还是在某个时间节点，某个触发性词语的刺激下，忍不住卷进这场口味辩论赛。
对锅包肉口味的维护，本质上也是维护自己关于家乡的记忆。
实际无论哪个地方是锅包肉发源地，在东三省以外，老式锅包肉和辽式锅包肉都是东北菜。
为什么东北菜那么多，偏偏只有锅包肉最争气？
在众多东北菜中，唯独锅包肉出圈出得最成功，无论在当地还是外地，锅包肉都有着强大的群众基础。
东北菜中，出名的杀猪菜、铁锅炖、地三鲜、农家一锅出等经典单品，都被归类为“下饭菜”，主功能性。
而锅包肉，一档典型的女士菜，却靠制作工艺和口味拿下“东北菜OG”的名号。
女士菜，多年来始终霸占东北菜谱中的神秘一章；
却掌握着无数饭桌和家庭的配平。
“女士菜”的本意，是全桌点完硬菜凉菜下酒菜之余，点一个口味上有明显差异肉菜单品，主要给女士、小孩、老人吃；
但没有这些群体时，几个大老爷们也要点一个“女士菜”作为腻、解腻、清口之间的平衡点。
在“咸甜永动机”还没有被广泛流传年代里，擅长点菜的东北人已经学会在“女士菜”类目里多多留意。
通常，锅包肉在酒桌上的受欢迎程度也是显而易见的；
一盘锅包肉遵循“一人夹两筷子”的原则，总能在转桌转过两圈后直接空盘。
除了酒桌上的口味平衡，“女士菜巨佬”锅包肉，也能维持住一个家庭的平衡。
在东北本地的菜馆，喝酒喝到越晚的那桌，临走前叫“加菜”的频率通常愈发频繁，几个东北大哥的酒局，通常会赶在后厨下班之前，一人叫上一份锅包肉打包带走。
酒喝得再多，也会记得打包时敞着口，以防锅包肉因水汽返潮影响口感，一份锅包肉，对醉酒晚归挨不挨媳妇收拾，起着决定性的作用。
一路急驰飞奔到家，献宝似的奉上金黄色的心意；
然后在心里暗叹：锅包肉，真是东北菜中的真神。
对离开东北的游子而言，锅包肉和初雪，就是乡愁的根源。
几乎所有远离家乡的东北游子，都会至少试着自己复刻一次锅包肉，对这道菜每个步骤的高标准严要求，都是渴望以某种方式距离黑土地再近一重。
在普鲁斯特效应中，当人们闻到熟悉的味道，就能唤醒有关当时记忆。
当东北人在距离东北千万里时吃上一口锅包肉，一时间甚至难以分辨，究竟是白醋太呛还是因被勾起乡愁所带来的鼻酸。
轻咬锅包肉的声音，像冬天穿着棉鞋踩进厚雪。
记忆中的世界，自己还是那个在饭店大转桌前，夹下第一块锅包肉的东北小孩。
文中图片来源于网络 本文已完结 作者：白案学徒
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