“茶是一种干透了的香草”，雪梨佛手尤其是

4月前

---风雅吃喝事，就在三联生活市集---

“茶是一种干透了的香草。为了让它释放出里面的东西，它需要被浸泡。浸泡按照其定义是，水浇到茶叶上时仍是开水。”《茶味英伦》里列侬如此形容对英国人来说完全“舶来”的茶。

但直到三年前，第一次喝到雪梨佛手茶，我才真正明白为什么是“干透的香草”——雪梨佛手绝对算是佛手柑与柠檬的碰碰香，有柠檬之香而无柠檬之俗。

兼具厚实耐泡与丰盈的佛手茶，热水一激，源于紫芽佛手独有的似佛手柑的果子清爽气四散开来。茶汤微烫，喝来却自持一番清凉开阔，口腔内始终萦绕着一抹甘爽甜香，裹挟着类似佛手、香橼散发出的绵绵幽香。品种香尤其体现在它的尾水，是直观的雪梨汤和柠檬类植物稀释后的沁凉。喝一次，喜欢一次。尤其盛夏从室外归来，杯茶落肚，准保能一下子把人从炙热里解救出来。

福建中医学院曾有一项关于永春佛手的研究，其间写到，永春佛手茶氨基酸含量丰富，其中锌、黄酮类物质含量为所有乌龙茶中最高，而黄酮类物质对降血压、降血脂都有一定功效。这一点与品饮时候的体感相合。

雪梨佛手茶按六大茶类归类属于半发酵乌龙茶，雪梨说的是它甜滑的汤感，佛手说的是品种与品种香。

这当然不是什么新兴小众茶品。据《安溪茶业调查》记载，大约300年前，骑虎岩居住着一位嗜茶僧人，或许是从“以雪水沃梅花、松实、佛手”、清绝宜人的“三清茶”得来的混搭灵感，又或许是实在太爱那一抹能让人迅速沉静的香橼佛手香，总之，在他的不懈努力下，成功在佛手柑树上嫁接了大叶乌龙茶穗。采下佛手芽叶做成的茶颇具佛手柑的香气，一饮难忘，自此有了佛手茶种。其后，因为特殊的香气被各地竞相引种的佛手茶，被永春人发扬光大，就此正式出道。

故事归故事，佛手茶真正有了声名则是在民国时期。约莫1930年间，永春佛手作为出口茶，专门供港澳、东南亚地区，那时候多被称作“永春香橼”，因此才有了乡愁诗人余光中那句“桃源山水秀，永春佛手香”。到了50、60年代，永春佛手种植面积不断扩大，佛手茶凭借独特的品种香——香橼香——行销东南亚各国。

坐山望海的闽南，在南洋这块跳板上以茶与全世界联结。

凡佛手，必雪梨汤？当然不是。对于半发酵的乌龙茶来说，不同的手法和工艺，做出来的就会是不同的香气滋味。比如闽北岩茶做法，佛手茶完全化作一副被烈火油烹后的浓重滋味；台湾制茶师做出的佛手茶，香气往往都会偏沉稳，颇似放置了两三年的陈皮香；常见的所谓清香型佛手茶，则多青不足，香味飘飘的，茶汤滋味寡淡，余韵不足。

这些都可以喝，但不够顶。诸如开篇所叙富有佛手柑及柠檬样果香的甜滑雪梨佛手茶，实属永春一带传统制法做出的永春佛手茶。